Archive_Projects

Проект:

Проект:

вулканизация. Нужно сформовать резину так, что бы резина распределилась
полностью равномерно. Резина при вулканизации должна давить на мастер модель со
всех сторон одинаково. Тогда мастер модель не раздавится в форме. Форму делаем из
белой резины. Вниз два блина. Раскладываем медали. Обводим. Потом по форме
медали снимаем 3 мм резины. Просыпаем тальком и вдавливаем модель.
Приподнимаем и смотрим что модель полностью отпечаталась на резине. |  вулканизация. Нужно сформовать резину так, что бы резина распределилась
полностью равномерно. Резина при вулканизации должна давить на мастер модель со
всех сторон одинаково. Тогда мастер модель не раздавится в форме. Форму делаем из
белой резины. Вниз два блина. Раскладываем медали. Обводим. Потом по форме
медали снимаем 3 мм резины. Просыпаем тальком и вдавливаем модель.
Приподнимаем и смотрим что модель полностью отпечаталась на резине.

После этого ещё раз тальком. Смазываем тальком модель тоже. Кладём модель, чуть
срезаем просыпанную тальком резину с боков и утрамбовываем резину в дырки. Потом
выравниваем уровень новой резины в ровень с верхней границей медали в
местах вкладышей. Резина должна полностью повторять верхний край модели.
Просыпаем тальком всё. Кладём 1 блин 5 мм. Утрамбовываем. Обводим те места, где
лежат медали. После утрамбовки появятся холмики в местах медалей. Их срезаем стеком.
На моделях должен остаться тонкий слой резины. После, хорошенько продавливаем
ложкой резину над моделями. Резина должна полностью заполнить все полости. Не
забываем про верхний край медали. Дырки для ленты и центральный магнит.
После выдавливания кладём следующий блин. Утрамбовываем. И выравниваем стеком.
Срезаем все выпуклости так, что бы поверхность была идеально ровная. После
вулканизации Прорезаем вкладыши.
3. Литьё. Прорезаем широкие литники. Возле каждого с двух сторон выпоры. Форму
мажем графитом. Его хорошо видно на белой резине. Далее подмазываем графит когда
форма начнёт бледнеть.
4. Льём на 26 тыщ на 390 гр. между заливками форма должна полностью остывать. Я
параллельно чернила медали и скалывала облой. Что бы оптимизировать время.
Вкладыши снимаем очень аккуратно и в первую очередь как достали медали из формы,
что бы их не перегревать. При вынимании вкладыша нужно стараться что бы шипы
выходили ровно, а не на излом.
5. ремонт вкладышей. Проще всего исправлять только испорченные шипы, а не весь
вкладыш: срезаем шип. В мастер модель через тальк кладём свежую резину. Срезаем
вровень с поверхностью и так, что бы тальк не попал. Соединяем. В идеале
вулканизировать их в форме. Тогда шипы точно будут на своём месте. Но для этого
форму нужно как следует прогреть, что бы она расширилась. Иначе высока
вероятность испортить рельеф на форме. Из за того что холодная резина будет меньше
модели.
Второй вариант- вулканизировать вкладыш в духовке отдельно от формы. Но тогда лучше
исправлять шипы по одному. Если исправлять сразу все- они сместятся. 
 |  вулканизация. Нужно сформовать резину так, что бы резина распределилась
полностью равномерно. Резина при вулканизации должна давить на мастер модель со
всех сторон одинаково. Тогда мастер модель не раздавится в форме. Форму делаем из
белой резины. Вниз два блина. Раскладываем медали. Обводим. Потом по форме
медали снимаем 3 мм резины. Просыпаем тальком и вдавливаем модель.
Приподнимаем и смотрим что модель полностью отпечаталась на резине.

Проект:

Технология покраски
Стекло выравнивается по напечатанному макету, чтобы точно знать где находится надпись того или иного цвета для создания цветовых полос.
На стекло пипеткой наливается полоса воды, куда кисточкой наносится порошок. Следующий цвет - следующая полоса. При смешивании полос воды на границе цветов возникает довольно красивый эффект. Тщательно высушить на ровной поверхности и уложить в печь.
Нюансы покраски:
Следить, чтобы края полосы были за пределами надписи. Это касается белой краски, конечно. При спекании уходит очень много цвета, поэтому краску можно не жалеть. Создавать кистью "завихрения" (постукиванием кисти по стеклу) лучше выше или ниже надписи. Для эффекта вихрей в широких однотонных полосах (это очень актуально для белых полос, чтобы чёрные надписи хорошо читались) можно очень аккуратно, по самому верху полосы провести кончиком кисти с порошком контрастного цвета (в данном случае - охра). Но слишком много порошка ссыпать тоже не рекомендуется. Если слой будет слишком толстым, краска может выдать кракелюры.
Для белых надписей лучше не использовать много краски. Она непрозрачная и если надписи скроются, деколь клеить будет очень затруднительно (подсветка снизу не поможет). Лучше смешать цвет с белым, использовать как часть картинки цвет самого стекла и т.д.
Перед укладыванием в печь не забыть протереть натёкшую краску снизу стекла. Иначе будут пятна.

Проект:

Горячие деколи у которых в имени цвета стоит "Серебро матовое с черным" запекаются прозрачными на температуре 760, их едва ли видно даже на темном стекле. 
Нормальные горячие деколи обжигались на температуре 450, в таком состоянии  они не привариваются к стеклу и их нельзя трогать!!! Осторожно с наложением на них стекла, потому что стекло по ним прокатывается, что тоже может смазать деколь.  | Горячие деколи у которых в имени цвета стоит "Серебро матовое с черным" запекаются прозрачными на температуре 760, их едва ли видно даже на темном стекле. 
Нормальные горячие деколи обжигались на температуре 450, в таком состоянии  они не привариваются к стеклу и их нельзя трогать!!! Осторожно с наложением на них стекла, потому что стекло по ним прокатывается, что тоже может смазать деколь.  | Горячие деколи у которых в имени цвета стоит "Серебро матовое с черным" запекаются прозрачными на температуре 760, их едва ли видно даже на темном стекле. 
Нормальные горячие деколи обжигались на температуре 450, в таком состоянии  они не привариваются к стеклу и их нельзя трогать!!! Осторожно с наложением на них стекла, потому что стекло по ним прокатывается, что тоже может смазать деколь.

Проект:

ОСНОВАНИЯ
На фрезеровку отдаются цельные зарезанные основания, если основания склеиваются из двух частей их важно сразу обточить хотябы на 80\180 грит, чтобы на фрезеровке не терялся центр. Обтачивать основания, особенно когда дерево все кривое, важно без потери геометрии. Находим наиболее ровную сторону на торце, и от него чертим по дереву с помощью треугольника новые ровные грани. Важно следить чтобы с двух сторон они совпадали , чтобы ничего никуда не валилось. 
ГРОБЫ 
Фрезеруются из досок, доски могут быть вогнутые, это надо стачивать. Чтобы понимать, точно ли везде все проточено, гробики заштриховывала на каждый абразив карандашиком. На 80 убирается проблема изгибания доски, на 180 
КРЫЛЬЯ 
Сначала нужно обтереть всю волосню лишнюю после фрезеровик | ОСНОВАНИЯ
На фрезеровку отдаются цельные зарезанные основания, если основания склеиваются из двух частей их важно сразу обточить хотябы на 80\180 грит, чтобы на фрезеровке не терялся центр. Обтачивать основания, особенно когда дерево все кривое, важно без потери геометрии. Находим наиболее ровную сторону на торце, и от него чертим по дереву с помощью треугольника новые ровные грани. Важно следить чтобы с двух сторон они совпадали , чтобы ничего никуда не валилось. 
ГРОБЫ 
Фрезеруются из досок, доски могут быть вогнутые, это надо стачивать. Чтобы понимать, точно ли везде все проточено, гробики заштриховывала на каждый абразив карандашиком. На 80 убирается проблема изгибания доски, на 180 
КРЫЛЬЯ 
Сначала нужно обтереть всю волосню лишнюю после фрезеровик | ОСНОВАНИЯ
На фрезеровку отдаются цельные зарезанные основания, если основания склеиваются из двух частей их важно сразу обточить хотябы на 80\180 грит, чтобы на фрезеровке не терялся центр. Обтачивать основания, особенно когда дерево все кривое, важно без потери геометрии. Находим наиболее ровную сторону на торце, и от него чертим по дереву с помощью треугольника новые ровные грани. Важно следить чтобы с двух сторон они совпадали , чтобы ничего никуда не валилось. 
ГРОБЫ 
Фрезеруются из досок, доски могут быть вогнутые, это надо стачивать. Чтобы понимать, точно ли везде все проточено, гробики заштриховывала на каждый абразив карандашиком. На 80 убирается проблема изгибания доски, на 180 
КРЫЛЬЯ 
Сначала нужно обтереть всю волосню лишнюю после фрезеровик | ОСНОВАНИЯ
На фрезеровку отдаются цельные зарезанные основания, если основания склеиваются из двух частей их важно сразу обточить хотябы на 80\180 грит, чтобы на фрезеровке не терялся центр. Обтачивать основания, особенно когда дерево все кривое, важно без потери геометрии. Находим наиболее ровную сторону на торце, и от него чертим по дереву с помощью треугольника новые ровные грани. Важно следить чтобы с двух сторон они совпадали , чтобы ничего никуда не валилось. 
ГРОБЫ 
Фрезеруются из досок, доски могут быть вогнутые, это надо стачивать. Чтобы понимать, точно ли везде все проточено, гробики заштриховывала на каждый абразив карандашиком. На 80 убирается проблема изгибания доски, на 180 шлифуется рельеф с прошлого абразива, на 320 дерево прям полируется, важно прям до глянца доточить , чтобы краска легла хорошо, глянцево. После заточки продуть компрессором и протереть, чтобы осталось по минимуму пыли. Справедливости рани, До покраски не сильно заметны непропилы, надо отсматривать аккуратнее. Срощенную доску хер доточишь до глянцевого состояния,  главное тут проверить, что все обточилось
КРЫЛЬЯ 
Сначала нужно обтереть всю волосню лишнюю после фрезеровки, она будет мешать склеиваться. Лучше склеить ровно по той части, где сложные формы, потому что прямую часть выточить будет сильно проще. Если есть зазор меджу скеиваемыми штукми, не страшно, надо проточить на 80\180, а перед проточкой на 320 проклеить зазор клеем с опилками | ОСНОВАНИЯ
На фрезеровку отдаются цельные зарезанные основания, если основания склеиваются из двух частей их важно сразу обточить хотябы на 80\180 грит, чтобы на фрезеровке не терялся центр. Обтачивать основания, особенно когда дерево все кривое, важно без потери геометрии. Находим наиболее ровную сторону на торце, и от него чертим по дереву с помощью треугольника новые ровные грани. Важно следить чтобы с двух сторон они совпадали , чтобы ничего никуда не валилось. 
ГРОБЫ 
Фрезеруются из досок, доски могут быть вогнутые, это надо стачивать. Чтобы понимать, точно ли везде все проточено, гробики заштриховывала на каждый абразив карандашиком. На 80 убирается проблема изгибания доски, на 180 шлифуется рельеф с прошлого абразива, на 320 дерево прям полируется, важно прям до глянца доточить , чтобы краска легла хорошо, глянцево. После заточки продуть компрессором и протереть, чтобы осталось по минимуму пыли. Справедливости рани, До покраски не сильно заметны непропилы, надо отсматривать аккуратнее. Срощенную доску хер доточишь до глянцевого состояния,  главное тут проверить, что все обточилось
КРЫЛЬЯ 
Сначала нужно обтереть всю волосню лишнюю после фрезеровки, она будет мешать склеиваться. Лучше склеить ровно по той части, где сложные формы, потому что прямую часть выточить будет сильно проще. Если есть зазор меджу скеиваемыми штукми, не страшно, надо проточить на 80\180, а перед проточкой на 320 проклеить зазор клеем с опилками

Проект:

Литьё. Прорезаем широкие литники. Возле каждого с двух сторон выпоры. Форму
мажем графитом. Его хорошо видно на белой резине. Далее подмазываем графит когда
форма начнёт бледнеть.
4. Льём на 26 тыщ на 390 гр. между заливками форма должна полностью остывать. Я
параллельно чернила медали и скалывала облой. Что бы оптимизировать время.
Вкладыши снимаем очень аккуратно и в первую очередь как достали медали из формы,
что бы их не перегревать. При вынимании вкладыша нужно стараться что бы шипы
выходили ровно, а не на излом.

| Литьё. Прорезаем широкие литники. Возле каждого с двух сторон выпоры. Форму
мажем графитом. Его хорошо видно на белой резине. Далее подмазываем графит когда
форма начнёт бледнеть.
4. Льём на 26 тыщ на 390 гр. между заливками форма должна полностью остывать. Я
параллельно чернила медали и скалывала облой. Что бы оптимизировать время.
Вкладыши снимаем очень аккуратно и в первую очередь как достали медали из формы,
что бы их не перегревать. При вынимании вкладыша нужно стараться что бы шипы
выходили ровно, а не на излом.

далее постобработка. После чернения спиливаем лицевую сторону. Очень аккуратно,
что бы не пробить бока до пазов. 120 я лента. Потом заднюю сторону и бока. Если
нужно там же спиливаем облой.
Зачищаем вдавленные плоскости от окислов мягкой металлической щёткой.
обрабатываем на валике всё, кроме нижних плоскостей. В том числе надпись north,
осторожно, что бы не задеть плоскость.
7. По катафарезу. Думаю что стоит меньше по времени держать в лаке. Они получаются
очень тёмные.
8. Приклейка магнитов. Удобно клей держать таким образом (фото) 
 | Литьё. Прорезаем широкие литники. Возле каждого с двух сторон выпоры. Форму
мажем графитом. Его хорошо видно на белой резине. Далее подмазываем графит когда
форма начнёт бледнеть.
4. Льём на 26 тыщ на 390 гр. между заливками форма должна полностью остывать. Я
параллельно чернила медали и скалывала облой. Что бы оптимизировать время.
Вкладыши снимаем очень аккуратно и в первую очередь как достали медали из формы,
что бы их не перегревать. При вынимании вкладыша нужно стараться что бы шипы
выходили ровно, а не на излом.

Тогда баночка с клеем не оправдывается и есть куда воткнуть зубочистку.
Капля клея должна быть не слишком большая. Если клея будет много - он будет вытекать
наверх и приклеивать пальцы к медали.
Если взять медаль углом вверх: 
 | Литьё. Прорезаем широкие литники. Возле каждого с двух сторон выпоры. Форму
мажем графитом. Его хорошо видно на белой резине. Далее подмазываем графит когда
форма начнёт бледнеть.
4. Льём на 26 тыщ на 390 гр. между заливками форма должна полностью остывать. Я
параллельно чернила медали и скалывала облой. Что бы оптимизировать время.
Вкладыши снимаем очень аккуратно и в первую очередь как достали медали из формы,
что бы их не перегревать. При вынимании вкладыша нужно стараться что бы шипы
выходили ровно, а не на излом.

Тогда баночка с клеем не оправдывается и есть куда воткнуть зубочистку.
Капля клея должна быть не слишком большая. Если клея будет много - он будет вытекать
наверх и приклеивать пальцы к медали.
Если взять медаль углом вверх, То левые магниты и центральный берём с синего магнита на держателе . 
 | Литьё. Прорезаем широкие литники. Возле каждого с двух сторон выпоры. Форму
мажем графитом. Его хорошо видно на белой резине. Далее подмазываем графит когда
форма начнёт бледнеть.
4. Льём на 26 тыщ на 390 гр. между заливками форма должна полностью остывать. Я
параллельно чернила медали и скалывала облой. Что бы оптимизировать время.
Вкладыши снимаем очень аккуратно и в первую очередь как достали медали из формы,
что бы их не перегревать. При вынимании вкладыша нужно стараться что бы шипы
выходили ровно, а не на излом.

Тогда баночка с клеем не оправдывается и есть куда воткнуть зубочистку.
Капля клея должна быть не слишком большая. Если клея будет много - он будет вытекать
наверх и приклеивать пальцы к медали.
Если взять медаль углом вверх, То левые магниты и центральный берём с синего магнита на держателе . Три правых с трёх остальных магнитов.
Клеить удобно сначала два верхних магнита слева, потом два верхних справа, потом три
оставшихся( самые нижние с двух боков и центральный). Ставить медали удобно
свежеприклееными магнитами вниз
 | Литьё. Прорезаем широкие литники. Возле каждого с двух сторон выпоры. Форму
мажем графитом. Его хорошо видно на белой резине. Далее подмазываем графит когда
форма начнёт бледнеть.
4. Льём на 26 тыщ на 390 гр. между заливками форма должна полностью остывать. Я
параллельно чернила медали и скалывала облой. Что бы оптимизировать время.
Вкладыши снимаем очень аккуратно и в первую очередь как достали медали из формы,
что бы их не перегревать. При вынимании вкладыша нужно стараться что бы шипы
выходили ровно, а не на излом.

Тогда баночка с клеем не оправдывается и есть куда воткнуть зубочистку.
Капля клея должна быть не слишком большая. Если клея будет много - он будет вытекать
наверх и приклеивать пальцы к медали.
Если взять медаль углом вверх, То левые магниты и центральный берём с синего магнита на держателе . Три правых с трёх остальных магнитов.
Клеить удобно сначала два верхних магнита слева, потом два верхних справа, потом три
оставшихся( самые нижние с двух боков и центральный). Ставить медали удобно
свежеприклееными магнитами вниз. Для приклейки середины нужно использовать серединку с приклеенными магнитами
 | Литьё. Прорезаем широкие литники. Возле каждого с двух сторон выпоры. Форму
мажем графитом. Его хорошо видно на белой резине. Далее подмазываем графит когда
форма начнёт бледнеть.
4. Льём на 26 тыщ на 390 гр. между заливками форма должна полностью остывать. Я
параллельно чернила медали и скалывала облой. Что бы оптимизировать время.
Вкладыши снимаем очень аккуратно и в первую очередь как достали медали из формы,
что бы их не перегревать. При вынимании вкладыша нужно стараться что бы шипы
выходили ровно, а не на излом.

Проект:

кроме трубы у нас ещё умер блок розжига. Это штуковина которая подаёт высокое напряжение на саму трубу для создания луча. Блок замкнуло на корпус самого станка. Из за этого пробило ещё блок питания. Короче комбо.

Почему и когда это произошло не понятно. Одна из возможных причин - обилие пыли на катушке внутри блока розжига.

Пыли там было очень очень дохрена.

По этому думаю, что раз в какое то время нужно продувать блок внутри.

Это новый блок. Уже внутри нашего станка. Продувать снизу через решёточку. Прицельно на катушку, ну и на всё остальное тоже. Сейчас помечу где катушка.

Красные стрелки - дуем на катушку особенно тщательно. Зелёные - на всё остальное тоже.

Перед продуванием выключить лазер из розетки и подождать 20 мин!!

Это новые блоки питания. Два вместо одного. Тоже продувать. Вообще электроника чистая должна быть. Пыль очень вредна ей. У нас ещё гипс и опилки летают. Плохо.

Ну и плату управления тоже продувать. Единственный выживший 😂😂.

Ещё. У нас теперь стоит датчик протока воды. Он будет вырубать блок розжига, если не подаётся вода на трубу.

Тут вроде всё ок, но я чё то боюсь вдруг он потечёт. А сидит он прямо над электроникой. И подркгому его посадить у меня не получилось. Так что давайте на него поглядывать первое время.

Нужно иногда. Раз в месяц где то поглядывать что воды в чиллере достаточно. Должно с запасом наливаться в эту щель.